Технология проведения монтажа при утепление дома пенопластом

Технология утепления стен дома пенопластом снаружи своими руками

Теплоизоляция ограждающих конструкций является важным этапом строительных работ. Большая часть тепловых потерь здания происходит через стены (примерно 60—80 %). Большие потери означают высокие затраты на отопление, которое и без того «съедает» до 40% коммунальных платежей. Чтобы предотвратить перерасход средств при эксплуатации, можно выполнить утепление стен пенопластом своими руками.

Преимущества и недостатки материала

Прежде чем решить, можно ли утеплять дом пенопластом, требуется разобраться в особенностях этого способа. Материал обладает некоторыми недостатками, которые обязательно нужно учесть при проектировании. Для отделки стен пенопластом характерны следующие нюансы:

  • Пенопласт практически не пропускает воздух. Этот материал предотвращает выведение влажного пара из помещения. Такое свойство может приводить к нарушению температурно-влажностного режима. Решить проблему можно с помощью устройства принудительной вытяжной вентиляции.
  • Утепление стен пенопластом должно быть выполнено с использованием надежной гидроизоляции и влагонепроницаемой отделки фасада. Рассматриваемый утеплитель при одновременном воздействии влаги и воды рассыпается на мелкие шарики. Сами стирольные шарики не впитывают воду, их проницаемость очень низка. Но в пространстве между ними влага может легко скапливаться. Обычно об этом свойстве производители умалчивают, рассказывая только о гидроустойчивости шариков. При замерзании внутри материала вода расширяется и приводит к разрывам, утепление фасадов пенопластом после этого перестает выполнять свою функцию. Надежная гидроизоляция поможет решить проблему.
  • Пенопласт обладает низкой механической прочностью. При использовании в конструкции стен это качество не является критичным (как, например, при укладке в пирог пола), но учесть его необходимо. Если в качестве отделки фасада применяется штукатурка, требуется усилить поверхность армирующей сеткой. Лучшим выходом из положения станет использование пенопласта только в качестве компонента вентилируемого фасада, например, под сайдинг.

Утепление стен пенопластом снаружи

Преимуществ у материала тоже не мало. Выполняя утепление стен здания пенопластом своими руками, важно определить, какие качества перевешивают в каждом конкретном случае. Исходя из выводов, принимают решение, можно ли использовать рассматриваемый метод утепления стен частных зданий.

Пенопласт характеризуется таким достоинствами как:

  • низкая цена;
  • простота выполнения работ;
  • невысокая масса материала;
  • снижение расходов на транспортировку;
  • высокие теплоизолирующие показатели;
  • безопасность.

Важно помнить, что пенопласт неустойчив к огню. При выборе материала стоит обращать внимание на маркировку. Обычно материалы имеют степень огнестойкости от Г1 до Г4. Чем ниже цифра в маркировке, тем лучше пенопласт сопротивляется горению. При выборе также можно проконсультироваться с продавцом в магазине.

Утепление деревянного дома пенопластом не рекомендуется. Это вызвано пожарными соображениями, а также свойствами материала. Древесина хорошо дышит, многие выбирают ее в качестве материала стен именно за эту способность. Такая отделка станет преградой для воздуха и при малейших нарушениях технологии строительства может привести к гниению стен, плесени и грибку. Для деревянного дома в качестве утеплителя разумнее будет выбрать минеральную вату. Она отличается высокой проницаемостью для пара, поэтому не будет препятствовать вентиляции здания.

Подготовка материалов

Утепление стен пенопластом следует начинать с подготовки инструмента и расходных материалов. Для работ вне зависимости от того, какая отделка будет использоваться в дальнейшем (сайдинг или штукатурка), потребуются:

  • листы или плиты пенопласта;
  • стартовый профиль для создания опоры для утеплителя снизу;
  • строительный клей для пенопласта;
  • дюбеля тарельчатые или зонтики.

Клей для работ с пенопластом требуется выбирать осторожно. После использования неправильного состава на поверхности материала могут появиться дефекты, которые приведут к снижению теплоизоляционной способности. Утеплитель крепится на клей, который не содержит растворителей любого типа. Желательно, чтобы на упаковке было четко написано, что состав подходит для пенопласта.

Монтаж стартового профиля

Длину крепежных элементов подбирают в зависимости от толщины утеплителя и материала стен. В общем случае закрепление дюбеля должно быть не менее 50 см. Для бетонного основания допустимо уменьшать значение до 40 мм, а для кирпичной стены рекомендуется использовать дюбеля на 70 мм больше, чем толщина пенопластового слоя.

Применять саморезы и другие элементы для отделки пенополастом под сайдинг или штукатурку не рекомендуется. Они обеспечивают низкую надежность сцепления и могут повредить материал стен.

Почему материал размещают снаружи

Технология утепления стен пенопластом снаружи является правильной с точки зрения строительной науки теплотехники. Порядок слоев практически не зависит от типа отделки (сайдинг, штукатурка или панели). Теплоизоляция со стороны холодного воздуха является верным решением по нескольким причинам:

  • не уменьшается полезная площадь помещений;
  • от холода защищен не только внутренний объем, но и материал наружных стен;
  • точка росы (граница, где происходит выпадение конденсата) не попадает внутрь стены, она остается в утеплителе.

Утепление пенопластом снаружи и изнутри

Утепление дома изнутри можно выполнять только после обоснования таких действий. Причинами могут стать:

  • большая высота здания, когда для выполнения наружных работ необходимо привлекать промышленных альпинистов;
  • необходимость сохранения существующего фасада (например, он выполнен недавно, или работы проводятся в одной квартире многоквартирного дома).

Штукатурка в качестве отделки

Такая технология получила название «мокрый фасад». При грамотном выполнении работ такой вариант будет надежно защищать дом от холода и прослужит много лет. Штукатурка наносится непосредственно на утеплитель. При этом работы выполняются в таком порядке:

1. Очистка стен от мусора и пыли.

очистка стены от мусора

2. Шпаклевание для выравнивания поверхности. Чем меньше будет дефектов основания, тем ниже вероятность повреждения теплоизоляционного слоя. После завершения работ ровность стен проверяют с помощью строительного уровня или правила.

Шапклевание и заделка трещин

3. Грунтование поверхности для обеспечения надежного сцепления. Грунтовочная смесь должна также иметь антисептическое действие. Такой вариант защитит материал здания от возникновения плесени или грибка, а также предотвратить повреждения различными микроорганизмами.

Грунтовка стен

4. Если в качестве наружной отделки стен используется штукатурка, листы нужно крепить сплошным слоем без каркаса. Предварительно закрепляют листы на клей. При этом вертикальные стыки требуется располагать в шахматном порядке. Это означает, что каждый последующий ряд относительно предыдущего смещают примерно на половину ширины.

Схема нанесения клея Технология утепления стен дома пенопластом снаружи своими руками

После завершения работ клеевому составу требуется дать время на высыхание. На это необходимо примерно 3 дня.

5. После того, как клей высохнет, утеплитель дополнительно закрепляют дюбелями.

Крепление пенопласта дюбелями к стене

6. Завершением работ по утеплению становится заделка стыков монтажной пеной. Излишки состава срезают после застывания и зачищают теркой.

Запенивание щелей между листами

7. По готовому слою выполняют штукатурные работы с соблюдением технологии и использованием армирующей сетки.

Схема нанесения штукатурного слоя по пенополистиролу

Рекомендуем перед началом проведения работ ознакомиться с данной видеоинструкцией:

Утепление под сайдинг

Если в качестве отделочного материал применяется сайдинг, необходимо обеспечить основание для его крепления. В отличие от минеральной ваты, утепление стен пенопластом снаружи не нуждается в обязательном устройстве вентиляционной прослойки. Тем не менее, мы все же рекомендуем применять вентпрослойку — так утеплитель прослужит намного дольше.

Читайте также:
Особенности выбора фундамента под кирпичный дом

Крепление сайдинга через деревянную обрешетку Крепление сайдинга через металлокаркас

Чтобы знать, как правильно утеплить дом пенопластом под такой материал как сайдинг, необходимо ознакомиться со следующим порядком работ:

  1. очистка поверхности;
  2. выравнивание стен;
  3. нанесение грунтовки;
  4. закрепление кронштейнов для установки стоек каркаса под сайдинг;
  5. приклеивание пенопласта;
  6. закрепление дюбелями;
  7. укладка слоя гидроизоляции;
  8. монтаж стоек каркаса;
  9. после закрепляют сайдинг.

Закрепление дюбелями, также как и в предыдущем случае, выполняется после 3 дней высыхания. В общем случае техника закрепления не отличается от рассмотренного ранее случая.

Для более подробного ознакомления читайте статью о наружном утеплении дома под сайдинг.

Толщина изоляции назначается теплотехническим расчетом. Для частного строительства можно выбирать толщину приблизительно. В среднем она бывает равна 100 мм. Точное значение зависит от:

Можно для точных расчетов использовать программу «Теремок». Она представлена в сети в свободном доступе. Для расчета потребуется знать состав стены и теплопроводность используемых материалов. После вычисления полученную величину округляют в большую сторону.

Перед тем, как утеплить дом пенопластом, необходимо аккуратно подобрать материал (плотность) и внимательно изучить технологию выполнения работ. Вне зависимости от того, что используется для отделки (сайдинг или мокрый фасад), требуется строго соблюдать порядок всех слоев и надежно их закреплять. При грамотном утеплении, стены и отделка прослужат долгие годы.

Утепление стен пенопластом своими руками – подробная инструкция

Прочитав данную статью, вы сможете узнать, как проще и быстрее всего утеплить свой дом снаружи. В ней подробно рассмотрены все этапы работ по теплоизоляции, а также даются советы по выбору нужного материала. В частности, мы рассмотрим как произвести утепление стен пенопластом своими руками. Он и обойдется недорого, и эффект даст весьма ощутимый. Расскажем подробно именно об этом способе.

Утепление стен пенопластом

Готовим поверхность стен

Чтобы теплоизоляция получилась качественной и прослужила долго, надо хорошо подготовить утепляемую поверхность. Это процесс достаточно длительный, да и сил приложить придется немало. Но зато результат стоит потраченных сил и времени.

Если вы производите утепление нового дома, то некоторые моменты вам выполнять не нужно.

#1. Первым делом придется снять с наружных стен всё, что может помешать работе. Это водосточные трубы, решетки для вентиляции, кондиционеры, лампы с прожекторами и провода. Если кирпичный дом достаточно старый, то на его фасаде могут быть украшения, обрамляющие карнизы и окна. Ими придется пожертвовать, аккуратно сбив.

#2. В том случае, если на стенах имеется штукатурка, проверим ее на прочность – простучим поверхность. Все неровности и уклоны проверяем с помощью отвеса, правила или шнура достаточной длины. Все погрешности отметим мелком, чтобы не пропустить ни одного изъяна. Как правило, при проверке выясняется, что стены далеки от идеала. Они не только не очень ровные, но и штукатурка кое-где держится на «честном слове».

Не беритесь за утепление, обнаружив эти недостатки. Сначала уберите эти кусочки штукатурки, а затем поработайте зубилом, сбив бетонные наплывы и лишний раствор между кирпичами.

#3. Если фасад был покрашен масляной краской, то она на нем не может оставаться. В этом случае придется краску ободрать. Из-за ее снижаются адгезионные свойства поверхности. Ну, а о том, что надо удалить в обязательном порядке плесневый грибок, жир и ржавчину, а также соляной налет, пожалуй, знают все.

#4. Если на стенах имеются достаточно большие неровности и трещины (более 2 миллиметров), то их надо загрунтовать. Для этого используют грунтовку глубокого проникновения, орудуя специальной кистью под названием макловица. Она позволит сделать эту работу быстрее и аккуратнее. Когда грунтовка хорошо просохнет, можно наносить цементную шпаклевку для наружных работ и зашпаклевать трещины.

#5. В том случае, когда неровности очень большие – более 1,5 сантиметров – также сначала грунтуем их. А потом ставим маяки, по которым наносим штукатурный состав.

#6. Стены покрываются грунтовкой кирпичные один раз, из ячеистых бетонов 2 раза. Покрывать можно большой кистью или валиком.

Иногда часть коммуникаций оставляют на поверхности стены, закрывая их утеплителем. Чтобы не повредить их, забивая дюбели для крепления пенополистирола, надо составить подробный план их расположения.

Крепим стартовый профиль

Изучив проект, вычисляем расположение нижней границы стен, которые должны быть утеплены пенопластом. Теперь берем гидравлический уровень, отмеряя эту границу на всех внешних и внутренних углах дома. Натягиваем по этим точкам шнур. Вот по этой-то линии нам и предстоит установить стартовый профиль, на котором будет держаться нижний ряд плит теплоизолирующего материала. А иначе до тех пор, пока клей не высохнет, плиты могут сдвигаться.

Размер стартовой планки выбираем согласно ширине нашего теплоизолятора. Крепим ее шестимиллиметровыми дюбель-гвоздями, располагая их через каждые 30 или 35 сантиметров. Распирающим элементом для дюбелей служат забивные гвозди, на которые следует надевать шайбы. Стыки стартовой планки по углам дома делают или косым срезом, или применяя угловой соединитель.

Чтобы колебания температуры не деформировали конструкцию, размещаем на торцах между профилями цоколя пластиковые соединительные элементы. С оединение профилей внахлест недопустимо.

Стартовый профиль

Для подстраховки проверяем уровень крепления стартового профиля.

Приклеиваем утеплитель

Замешиваем клей

Чтобы клей слишком не загустел и не засох, его надо весь использовать часа за полтора – два. Так что делаем нужное количество клеящей смеси прямо на месте. Для этого берем большое пластиковое ведерко и наливаем в него воду. Затем медленно сыпем в него клеящий состав. Чтобы не получилось комочков, надеваем на дрель насадку миксер, включаем ее на небольшие обороты и размешиваем смесь до тех пор, пока не останется ни одного комочка.

Ждем 5 минут для набухания клея, затем на 2 минуты снова включаем дрель и перемешиваем. Если через некоторое время клей немного загустел, надо его опять просто перемешать, не добавляя в его воду.

Наносим клеящий состав на плиты пенопласта

Согласно технологии утепления стен пенопластом снаружи, наносить клей на утеплитель можно разными способами. Всё зависит от того, насколько ровные стены у нашего дома.

Способ 1 – применяется, когда перепады поверхности доходят до 1,5 сантиметров. В этом случае наносим клеящую смесь по всем сторонам пенопластовой плиты, отступая от края на 2 сантиметра. Такой же толщины (2 сантиметра) должен быть и слой клея. Чтобы плиты не отставали в центральной части плиты, в этом месте (площадью 0,5 квадратного метра) 5 – 7 раз равномерно кладут клеевые маячки диаметром около 10 сантиметров.

Читайте также:
Правила и технология затирки швов керамической плитки после укладки кафеля

Нанесение клея

Пример нанесения клея.

Способ 2 – используется, когда неровности стен составляют менее 1 сантиметра. Вдоль периметра плит, а также в их центральной части наносим полосы клея шириной от 3 до 4 сантиметров. В результате клеевым составом должно быть покрыто от половины до 60% поверхности. Когда утеплитель будет прижат к стене, то клей распределится и займет все пространство.

Важно: во избежание воздушных пробок никогда не делайте клеевые полосы сплошными. Они должны иметь вид пунктира.

Способ 3 – применяется, когда стены почти ровные, и погрешности составляют не более 5 миллиметров. В этом случае вооружаемся специальным зубчатым шпателем, нанося им клей на всё основание плит. Размер зуба гребенки – сантиметр на сантиметр.

Правила монтажа утеплителя на стены

После того, как клей нанесен, медлить нельзя. В течение 20 минут надо все плиты приклеить на место. Сначала прикладываем плиты пенополистирола, чуть сместив их в сторону от того места куда их нужно приклеить. Это расстояние должно составлять 2 – 3 сантиметра. Потом с помощью строительного правила или полутерка утеплитель прижимаем к соседним плитам. Клей, который будет выступать с изнанки пенопласта и по углам, надо сразу убрать.

Приклеиваем лист

Прикладываем лист со смещением и прижимаем к соседнему.

Правильность установки каждой пенопластовой плиты проверяем с помощью уровня. Также используем контрольные шнуры и правило, определяя все отклонения от плоскости.

Проверка уровнем

Каждый лист проверяем уровнем.

Плиты должны быть уложены плотно, на расстоянии не более 2 миллиметров друг от друга. При возникновении зазоров большей ширины их надо заделать. Для этого берут либо строительную пену, либо длинные и узкие кусочки пенопласта. Клея в швах быть не должно, а разница в толщине в местах стыков допускается не более 3 миллиметров.

Важно: если сдвигать плиты, пока клей не застыл, то они могут приклеиться плохо. Поэтому, когда возникает необходимость исправления каких-то недостатков, лучше плиту снять. Убрав с нее слой клеящей смеси, намазываем свежий клей и вновь ставим лист на место.

При монтаже утеплителя работаем снизу вверх, начиная от цокольного профиля. Особое внимание уделяем самому нижнему ряду плит, который будет определяющим. Проще всего сделать так: поставить первую и последнюю плиты, а между ними натянуть шнур, прикрепив его к верхней части листов. По этому шнуру и выставляем остальные пенопластовые плиты.

Следующий ряд выкладываем со смещением стыков. Оно должно быть не менее 20 сантиметров. Впрочем, еще лучше положить ряды утеплителя в шахматном порядке, делая смещение в половину плиты.

Смещение листов

Стыки пенопласта должны быть перекрыты, для этого их приклеиваем со смещением.

Кладя плиты, внимательно смотрим, как их стыки соотносятся с проемами для окон и дверей. Нельзя, чтобы они проходили по одной вертикальной линии с откосами. Оптимально, если стык проходит или под проемом, или над ним. При этом технология утепления фасадов пенопластом предусматривает, что величина смещения должна быть не менее 20 сантиметров.

Бывает и такой вариант: стена выполнена из одного материала, а потом пристроена часть из другого материала. Например, соединяются кирпич, ОСП или пенобетон. Стык двух соседних плит утеплителя должен располагаться не менее чем в 10 сантиметрах от границы этих материалов. А если стены имеют выступы или углубления, которые должны быть утеплены, то эти места перекрывают теплоизолятором также не меньше, чем на 10 сантиметров.

По углам дома, как внутри, так и снаружи, плиты соединяются зубцами, т. е. с перевязкой. Чтобы по вертикали не образовался длинный шов, вызывающий трещины, от утеплителя требуется заход на смежную стену. По углам и на откосах плиты пенопласта кладутся с запасом, который должен позволять сделать перевязку.

Как только клей на углу схватится, торчащие излишки плит надо отрезать. Чтобы отрезать пенопласт аккуратно, берут тоненькую пилку с частыми зубцами либо широкий нож. Резать надо под линейку или угольник из металла.

Перевязка листов

В углах плиты должны перевязываться между собой.

При утеплении откосов монтируем листы утеплителя впритык к оконным и дверным проемам. Для этого понадобится пенополиуретановая уплотнительная лента либо примыкающий профиль. Если используется лента, то ее приклеивают непосредственно на дверную коробку. Когда к ней примыкает утеплитель, она сдавливается, становясь тоньше примерно на треть. Утепляя окно, расположенное на фасаде, заводят утеплитель на его раму на 2 сантиметра, не меньше. Предварительно оклеивают полиуретановой лентой весь оконный проем.

В случае наличия на стене деформационного шва в месте расположения утеплителя делают щель размером от 1 до 1,2 сантиметра. В эту щель с усилием вставляем жгут из вспененного полиэтилена, сдавив его на треть.

Дюбелями фиксируем утеплитель

Когда клей высохнет (обычно это происходит дня через 3), можно приступать к окончательному закреплению утеплителя. Для этого применяют эластичные пластиковые дюбеля с широкой перфорированной шляпкой в виде зонтика. Фиксируются они забивным гвоздем или вкручивающимся штифтом. Гвозди могут быть металлические или пластмассовые.

Для предотвращения мостиков холода лучше выбрать вариант с пластиковыми гвоздями. Длину дюбеля определяет толщина теплоизолятора и материал, из которого сделаны стены. Дюбель должен входить в бетон на 5 сантиметров, в кирпич – 9 сантиметров, а для ячеистых блоков – 12 сантиметров.

Важно: дюбеля, имеющие внутри стержень из металла, использовать не следует. Это чревато появлением мостиков холода.

Дюбеля закрепляем во всех углах плиты, а также в центре. На 1 квадратный метр идет от 6 до 8 дюбелей. Рядом с откосами дверей и окон, на углах и возле цоколя крепежа понадобится больше. От краев плит они должны отступать на 20 сантиметров. Сколько конкретно дополнительных дюбелей взять, и на каком расстоянии друг от друга их крепить, зависит от нескольких факторов. Это, в частности, размер листов теплоизолятора, размер дома, сила ветра и качество дюбелей.

Перед использованием крепежа проделываем для него отверстия с помощью перфоратора.

Сверлим

Глубина сверления должна быть на 1 или 1,5 сантиметра больше, чем длина дюбеля.

Прочистив отверстия от пыли, забиваем распорные гвозди с помощью резинового молотка. Если используются не гвозди, а штифты, то их вкручивают шуруповертом. Шляпки дюбелей не должны сильно торчать над плоскостью утеплителя. Это расстояние может составлять не более миллиметра.

Читайте также:
Пугало для сада и огорода

Возможно вам будут полезны следующие материалы:

Не забывайте, что надо соблюдать перпендикулярность крепежа относительно поверхности стен. Время от времени проверяем, насколько прочно дюбеля держатся, осторожно пробуя их оторвать.

Прокладываем армирующий слой

Монтаж вспомогательной усиливающей сетки

Чтобы не появились трещины, в уголках проемов окон и дверей, на эти места надо приклеить куски армирующей сетки размером 20 на 30 сантиметров. Эта усиливающая сетка монтируется точно так же, как и основной слой для армирования.

При утеплении фасадов пенопластом в нижней части, вплоть до двухметровой высоты, надо прокладывать дополнительный слой армирующей сетки. Он защитит стену от разрушения.

Установка перфорированных уголков

Для усиления углов дома, а также откосов и элементов декора применяют уголки с перфорацией. Они выполнены из пластика или алюминия, а по краям у них приделаны кусочки армирующей сетки. Для закрепления уголков их мажут клеем (включая и сетку), а затем придавливают шпателем к утеплителю.

Предварительно уголки подрезаем. Клей, который выступит через сетку и перфорационные отверстия, надо разгладить. В углах профили соединяем между собой вплотную, срезая сетку и полки под углом 45 градусов.

Приклееный уголок

Приклеенный уголок.

Монтаж основного армирующего слоя

Когда дополнительный слой высохнет, а все уголки будут надежно закреплены, можно заняться закреплением основного слоя армирования. Для этого применяется специальная фасадная сетка, сделанная из стекловолокна. Она устойчива к щелочам и не растягивается. Полоса из такой сетки шириной 5 сантиметров может выдержать нагрузку до 1,25 килоньютона.

Чтобы приклеить эту сетку и защитить теплоизоляцию, используют специальный раствор. Он имеет не такой состав, как клеящая смесь, но готовится примерно так же.

Перед тем, как проводить армирование, плиты пенопласта надо отшлифовать. Это позволит сгладить неровности в местах соединения плит утеплителя. Шлифуем пенопласт теркой и крупной наждачной бумагой. После этого хорошо очищаем поверхность утеплителя и наносим раствор слоем 2 миллиметра.

Армирующая сетка нарезается на куски, размер которых соответствует высоте стены. Раствор наносим на поверхность стен вертикально слоем, равным ширине сетки. Для этого используем полутерок или терку из металла. Излишки клея удобно снимать зубчатым шпателем, чтобы образовывались бороздки. Затем прикладываем сетку к стене, утапливая ее в растворе и придавливая теркой или гладким шпателем.

Наклеиваем сетку

После разравнивания сетка не должны быть видна на поверхности.

Разглаживаем сетку аккуратно, от середины к краям. Излишки клея распределяем на плоскости стены.

Важно: сильно сетку не натягиваем, к теплоизоляции не прижимаем. Ее место – в середине между стеной и утеплителем.

Как только сетка будет приклеена, не ждем высыхания раствора и наносим еще один его слой, но при этом оставляем свободную кромку 10 см. Толщина его такая же, как и у предыдущего – 2 миллиметра. На свободную кромку шириной в 10 сантиметров накладываем вторую полосу сетки.

Верхний слой раствора должен полностью закрывать сетку, она не должна из-под него выглядывать. После этого все вышеперечисленные действия повторяют со второй полосой сетки. Полосы должны перекрывать друг друга на 10 сантиметров.

Ждем завтрашнего дня, и наутро уже можно заделать шпаклевкой неровности. Ничего страшного, что она еще не высохла полностью. А вот если неровности достаточно велики, то придется подождать высыхания, а затем дополнительно нанести слой клея.

Полезные советы по теплоизоляции наружных стен пенопластом

#1. Помните, что утепление стен снаружи надо производить при плюсовой температуре, не ниже 5 градусов и не выше 25 градусов. Влажность воздуха может составлять до 80 процентов. Не допускается подвергать утеплитель солнечному облучению, а также оставлять его под дождем и ветром. Это касается всех этапов работ.

#2. С помощью крепких подмостков или строительных лесов должна иметься возможность достать до любой части стены, а также до боковых поверхностей. Чтобы было удобно работать, леса монтируются в 20 или 30 сантиметрах от стен.

#3. Полиэтиленовой пленкой закрываем двери и окна, закрепив ее с помощью малярного скотча. Также следует закрыть и кронштейны, коммуникации, проходящие снаружи здания. Отмостку и крыльцо защитим картоном или той же пленкой. После того, как малярные работы будут выполнены, скотч удаляем.

#4. Если пенопластовый утеплитель на стене долго находился без армирования, он пожелтеет и начнет «пылить». Эту желтизну надо счистить с помощью наждачной шкурки.

#5. Если опыта недостаточно, начните работы с той стены, которую меньше всего заметно. Или можно начать утеплять самую простую поверхность. Постепенно технология будет отработана.

#6. В том случае, если утепление придется приостановить на зимнее время, предусмотрите монтаж армирующих слоев. Парапеты и скосы будут надежно закрыты, если установить специальные защитные элементы из металла. Не забываем об оконных отливах.

#7. При планировании работ старайтесь сделать непрерывными все «мокрые» этапы работ на одной стене. Особенно это касается армирования и отделки.

Для такого способа утепления надо применять только подходящие материалы. Нужно брать пенополистирол, который имеет плотность не менее 25 килограммов на кубический метр. Никогда не клейте ни его, ни сетку для армирования плиточным клеем.

Применяйте только специальные растворы, и тогда утепление наружных стен пенопластом прослужит долго принесет желаемый результат.

Как утеплить фасад пенополистиролом?

утепление фасада пенополистиролом

Пенополистирол — это теплоизоляционный стройматериал, пользующийся популярностью для утепления фасадов частных домов и квартир, находящихся в многоэтажных домах. Утепление фасада пенополистиролом — быстрое и простое решение проблемы потери тепла в помещении. В статье подробно описаны все особенности и нюансы проведения утеплительного процесса.

Перед тем, как приступить к покупке стройматериалов, требуется определить количество. Сделать это несложно, достаточно измерить площадь стен и, исходя из этих значений, произвести расчет необходимого количества листов пенополистирола.

Критерии выбора пенополистирола

Основной характеристикой при выборе утеплительных строительных материалов для фасада дома и крыши выступает плотность пенополистирола, ее числовое выражение указанно в марке. Минимальным показателем обладает ПСБ-15, а для проведения наружных работ рекомендованы ПСБ-С-15, ПСБ-С-25, ПСБ-С-35.

Утепление фасада пенополистиролом

Рисунок 1. Утепление фасада пенополистиролом

Выбор толщины плит пенополистирола ориентирован на климатические особенности региона расположения постройки. Следует отметить, что лист 3 см ПСБ-15 по уровню теплопроводимости аналогичен 40 см кирпичной кладке, 25 см газо- или пенобетона либо 10 см дерева. Кроме того, пенопласт обязательно покрывается слоем штукатурки, которая также выступает в роли утеплителя фасадных стен.

Подготовительные работы

До начала проведения утепления наружных стен дома требуется подготовить рабочую поверхность.

Читайте также:
Как выбрать дизельный котел отопления для частного дома — советы эксперта

Подготовка наружных стен

Поверхность, к которой будет прикрепляться утеплитель, должна быть ровной и чистой. Все перепады при подготовке стен дома необходимо удалить, потому что это может спровоцировать разломы пенополистирола при его установке. Колебания равномерности не должны превышать 1-2 см, а крупные бугорки можно сбить молотком, после чего аккуратно удалить все отслоения. Также, если ранее наносилась краска или побелка, ее нужно снять и удалить пыль и грязь.

утепление фасада пенополистиролом

Рисунок 2. Процесс подготовки стены

Грунтовать или нет

После того как выровняем, поверхность стены следует обработать грунтовой смесью, потому что таким образом удаляются мелкие частицы и обеспечивается максимальная адгезия и защита от распространения микроорганизмов и грибков.

Не грунтовать можно стены, проведя по которым ладонью не остается никаких загрязнений. Выбор за вами, однако этот не дорогостоящий процесс повышает качество утепления фасада пенополистиролом.

Смесь для грунтования можно использовать любую для наружных работ согласно инструкции на упаковке. Наносится кистью, валиком либо распылителем.

Подготовка ЭППС

Фактически плиты пенопласта уже готовы к работе, но если вы выбрали экструдированный пенополистирол, тогда следует уделить ему особое внимание. Очень гладкая поверхность плохо садится на клей, поэтому требуется перед монтажом плит сделать ее более рыхлой. Данная процедура проводится игольчатым валиком для работ с гипсокартоном, если такого инструмента нет в вашем арсенале, то вполне можно управиться с помощью монтажного ножа, которым нужно наделать бороздок. Если утеплитель планируется наносить в два слоя, тогда обрабатывайте обе стороны.

Отделка подоконников и откосов

Конструкции подоконников, откосов и «капельника» следует монтировать до проведения утепления стен. Особое внимание необходимо уделить следующим моментам:

  1. Подоконник должен иметь выступ 30-40 мм от отделки, таким образом, к ширине необходимо добавить 10-11 см, потому что учитывается ширина пенополистирола, а также финишной отделки.
  2. Во время отделки откосов используется утеплитель с меньшей толщиной – 2-3 см вполне достаточно, чтоб стена не надвинулась на стекло. При выполнении монтажа, плита пенопласта должна выступать на 10 мм за фасадную стену для удобного стыкования.
  3. Между цоколем и утеплением требуется установка, так называемого, «капельника» из стальной оцинковки, чтоб природные осадки не скапливались на стенах, а стекали.

Таким образом, вы видите, что этап подготовительных работ требует особого внимания и достаточно много времени и сил, однако от качества их выполнения будет зависеть срок службы и эффективность утепления полистиролом, поэтому не стоит этим пренебрегать.

Монтаж стартового профиля

После проведения всех подготовительных работ касаемо поверхности стен, чтобы первый ряд при утеплении фасада экструдированным пенополистиролом был установлен правильно, необходимо произвести монтаж стартового профиля. В качестве данной конструкции можно использовать металлопрофиль для работы с гипсокартоном или специальный цокольный. Ширину несущей опоры необходимо подбирать по толщине плиты утеплительного материала.

Стартовый металлопрофиль крепится по всему периметру фасада с помощью дюбельного крепления (дюбель забивается на расстоянии 30 см), а горизонтальная плоскость контролируется строительным уровнем.

монтаж утепления

Рисунок 4. Начало монтажа

А чтобы не сомневаться в правильном расположении листов по вертикали? целесообразно установить отвесы через 50-60 см, для этого идеально подойдет капроновая нить с закрепленным на одном конце грузом.

Монтаж плит пенополистирола

Согласно технологии проведения утепления фасада экструдированным пенополистиролом в первую очередь производится приклеивание плит, а второй шаг предполагает их фиксацию с помощью специальных дюбелей.

утепление фасада пенополистиролом

Рисунок 5. Утепление фасада пенополистиролом

Выбираем клеевой состав

Чтобы правильно подобрать клеевую смесь для проведения монтажных работ, не следует «лезть в дебри», строители утверждают, что нет особых требований, поэтому подойдет любой вид клея с универсальным составом для работ с кафельной плиткой. Подобные смеси известных фирм характеризуются влагостойкостью, устойчивостью к изменению температурного режима, достаточно эластичны и прочны, при этом абсолютно безопасны для человека. Однако при посещении магазина стройматериалов приобретайте клей для наружной отделки, подойдут как сухие смеси, так и клей в баллонах.

Технология монтажа пенополистирола

Все работы с утеплителями по теплоизоляции полистиролом производятся в следующей последовательности:

  1. На подготовленные плиты пенопласта либо ЭППС 35 кг м3 100 мм или большей плотностью, а также на ровных стенах фасада следует нанести клей шпателем с зубчиками. Смесь можно нанести сплошным слоем или точечно (в центре и по углам) толщиной 3-5 мм.
  2. Первый ряд клеится на стартовую планку, не дающую плитам съезжать.
  3. Последующие ряды клеятся в шахматном порядке.
  4. Если при стыковке листов образовались зазоры, необходимо исключить попадание в них клея, в дальнейшем с помощью нанесения штукатурки можно все исправить.
  5. На протяжении всех работ контролируйте ровность с помощью отвесов и монтажного уровня.
  6. По окончании оклейки всех листов необходимо дождаться высыхания клея и перейти к следующему шагу утепления фасада дома пенополистиролом.
  7. После того, как клеевая смесь высохла, как правило, 24 часа, переходят к забиванию дюбелей, при этом грибки должны быть забиты в просверленные отверстия в центре и по углам, а «шляпка» располагается вровень с поверхностью плиты.

Бывают ситуации, когда для повышения качества термоизоляции применяют технологию укладки пенополистирола двумя слоями, которая имеет отличительные особенности:

  • Первый слой плит нельзя шпатлевать, все работы по отделке осуществляют после монтажа второго слоя плит.
  • Для фиксации второго слоя можно даже не применять клей, можно забить только тарельчатые дюбели, с учетом толщины обоих слоев.

Важно учитывать места фиксации предыдущего слоя, чтобы исключить повторное вбивание.

Перед тем как перейти к дальнейшим работам, нужно затереть и зашпаклевать швы и шляпки, чтобы выровнять поверхность.

Армирование и штукатурка пенопласта

Изредка специалисты рекомендуют производить утепление пенополистиролом на протяжении двух сезонов, то есть дать перезимовать на определенном этапе, желательно после нанесения выравнивающего слоя штукатурки. Листы без отделки нельзя оставлять, даже упакованные плиты необходимо хранить в помещении, а не под открытым небом.

Наклейка армирующей сетки на углы

Для придания дополнительной плотности и прочности на углы и другие листы крепится армирующая сетка.

В первую очередь производится оклейка сетки на углы: внешние, внутренние, а также на местах откосов. В качестве клеевой основы используется универсальный состав, который следует готовить по инструкции, но более жидким, чтобы хорошо продавливать шпателем через сетку.

Наклейка армирующей сетки на углы

Рисунок 7. Наклейка армирующей сетки на углы

Удобнее монтировать готовые углы, но они стоят дороже, если интересует экономный вариант, тогда можно нарезать полосы шириной 30 см и длиной 100 см и складывать их пополам продавливая шпателем.

Читайте также:
Как крыть крышу профнастилом

Технология закрепления практически одинаковая: на рабочий инструмент набирается клей и наносить его необходимо полосой шириной 6-7 см, слоем 2-3 мм, отступая по высоте 5-7 см для дальнейшего стыкования отрезов. Движения шпателем делаются в виде «ёлочки» сверху вниз и в стороны, для удобства можно приобрести угловой инструмент, который значительно облегчит данные работы.

Армирование пенопласта на стенах

Пенополистирол на стенах также следует усилить с помощью специальной сетки, приклеиваемой на клей с универсальным составом.

  • На плиты наносится клеевая основа с помощью шпателя.
  • Сверху вниз разматывается сетка, чтобы с одной стороны 5-7 см не накладывались на клей.
  • Продавливается шпателем для утопления сетки в клей, при этом желательно сделать поверхность максимально ровной.
  • Следующую полосу раскатывают со свободного края, таким образом в местах стыка образуется дублирование, но за счет того, что клея меньше, то общий уровень фасада остается одинаковым.

По завершении армирования следует ожидать полного высыхания: 12-24 часа, после чего осуществляется затирка с помощью мелкозернистой наждачной бумаги для выравнивания малейших недостатков.

Штукатурка пенопласта: нанесение выравнивающего слоя

Для выполнения финишного выравнивания используют смеси с полимерными составами, которые более устойчивы к негативным влияниям окружающей среды: к воздействию влаги, мороза, и не изменяют свою структуру и цвет под воздействием ультрафиолетового излучения.

Приготовленная смесь должна иметь консистенцию жидкой сметаны, а толщина слоя зависит от ровности предыдущего уровня, так выравнивающий слой может наноситься всего в несколько миллиметров.

Так же как и предшествующие слои, нужно полностью высушить и затереть с помощью наждачки перед покраской или нанесением декоративной штукатурки.

Достоинства и недостатки материала

Любой утеплитель характеризуется рядом признаков как положительных, так и отрицательных. Пенополистирол для утепления фасадов не является исключением.

схема утепления фасада

Рисунок 8. Схема утепления фасада

К преимуществам относятся следующие:

  • доступная цена;
  • легкость обращения;
  • минимизация распространения бактерий;
  • высокие влагостойкие качества;
  • небольшой вес;
  • гигиенические свойства: устойчивость к росту плесени, а также других форм бактерий;
  • хорошая теплопроводимость;
  • долговечность;
  • воспламеняемость;
  • токсичность;
  • склонен к порче мелкими грызунами.

Как видите, позитивных моментов больше, чем негативных. Этот материал не теряет своих свойств со временем, как минеральная вата, и не меняет своих размеров под влиянием негативных факторов окружающей среды. По итогу выполнения всех этапов утепления фасада пенополистиролом, вся конструкция напоминает «сэндвич» как на фото.

Стоимость утепления фасада пенопластом (пенополистиролом)

В смету затрат по утеплению фасада пенополистиролом включаются все необходимые материалы и работы. Если желаете сэкономить, то можно изучить технологии и рекомендации по утеплению фасадов пенополистиролом и пенопластом и произвести монтаж своими руками. Однако если в вашем доме несколько этажей, то лучше довериться профессионалам.

Для расчета стоимости работ можно учитывать следующие расценки:

  • установка и разборка лесов за м2 — 100-140 рублей;
  • утепление за м2 — 300-360 рублей;
  • армирование за м2 — 300-350 рублей;
  • декорирование за м2 — 300-350 рублей.

Таким образом, итоговая смета будет зависеть от стоимости материалов и услуг, а также сложности объекта и сроков выполнения.

Установка пенополистирола на фасад дома — дело несложное, главное — знать основные правила этого процесса и правильно выбирать расходные материалы и инструменты.

Инструкция по утеплению фасада пенопластом своими руками и как правильно выбрать марку (плотность) утеплителя?

2

Для того, чтобы обеспечить тепло в доме, снизить энергозатраты на обогрев здания прибегают к утеплению фасада.

Процесс утепления — несложный вид работ, может выполняться самостоятельно и не требует применения спецоборудования или привлечения специалистов.

Утепление фасада можно производить несколькими способами с использованием различных утепляющих материалов.

Один из популярных утеплителей, который широко применяют для внешнего утепления стен, является пенопласт.

Представляем вашему вниманию мастер-класс по самостоятельному утеплению фасада.

Какой пенопласт лучше использовать для утепления?

Вспененный гранулированный пластикообразный материал, который имеет легкость за счет наличия в ячейках пузырьков воздуха — это и есть пенопласт. Обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, является хорошим звукоизолятором. Его легко монтировать, так как выпускается в плитах определенного размера и толщины.

За счет хрупкости материала, его монтаж следует производить осторожно. Пенопласт нетоксичен, но при горении способен выделять едкие и высокотоксичные вещества. Пенопласт характеризуется как неподходящий материал для обитания грызунов, однако, ходы, которые мыши могут оставить, могут быть причиной образования мостиков холода.

Пенопласт классифицируется на следующие марки в зависимости от способа производства:

    . Может быть изготовлен прессовым и беспрессовым методом. Беспрессовый обозначается ПСБ. ПСБ-С — самозатухающий. Цифрами в названии обозначается степень плотности: 15, 25, 35, 50. Большой популярностью при утеплении фасадов пользуется экструзионный пенопласт (пеноплекс), который имеет меньше воздушных полостей в структуре и более однороден; . Обозначается как ППУ. Напоминает губку: материал, характеризующийся обилием воздушных пор, мягкий. Легко деформируется, разрушается под действием солнца, недолговечен. Используется в мебельной индустрии, бытовой техники и в различных сферах производства;
  • поливинилхлоридный. Обозначается как ПВХ. Эластичный, нетоксичный материал. Токсичность, а точнее хлористый водород, может выделять в случае возгорания, которое происходит в процессе горения окружающих материалов;
  • полиэтиленовый. Обозначается как ППЭ. Представляет собой гибкие полупрозрачные листы. Может быть различной толщины. Используется для защиты от механических повреждений новой бытовой техники, посуды и других изделий.

3

Есть и другие виды пенопласта: карбамидно-формальдегидные, фенол-формальдегидные и другие, которые не так популярны, как вышеперечисленные.

Наиболее подходящим видом пенопласта для наружного монтажа является полистирольный вид.

Если выбирать по способу производства (экструдированному или вспененному), то, исходя из того, что экструдированный пенопласт обладает высокими паронепроницаемыми свойствами, он более требователен в монтаже. Для точного определения точки росы следует тщательно рассчитывать толщину утепляющего слоя. Из-за его гладкой поверхности необходимо прибегать к установке металлизированной сетки. В связи с этим монтаж экструдированного типа пенопласта усложнен и материально более затратен.

Вспененный полиуретановый пенопласт (ПСБ), пожалуй, самый подходящий вид для фасадных работ. Оптимальным вариантом является ПСБ-С-25.

  • легкий;
  • экологически безопасен;
  • влагонепроницаем;
  • паронепроницаем;
  • долговечен;
  • не гниет;
  • неподходящий для обитания грызунов;
  • устойчив к нагрузкам;
  • трудновоспламеняемый.

Кроме того, материал устойчив к воде и некоторым видам химических веществ.

1

Способы утепления фасада

Утепление фасада пенопластовыми листами можно производить несколькими способами:

    . Такой способ предусматривает крепление плит с помощью клея, нанесение армирующей сетки на слой клея, выравнивание штукатуркой и нанесение финишной облицовки;
  • вертикальным способом. Вертикальный способ по порядку выполнения работ напоминает мокрый метод, только плиты пенопласта, помимо клея, крепятся к стене на металлический каркас, который удерживает их в вертикальном положении;
  • с использованием термопанелей. При утеплении пенопластом под термопанели, плиты утеплителя укладывают на защитную пленку с помощью монтажных шайб. Далее обшивают термопанелями. Вариант монтажа может производиться с деревянной обрешеткой, а может без нее; . Такой способ предусматривает обязательный монтаж обрешетки, на которую крепится сайдинг и дополнительных реек, обеспечивающих воздухообмен.
Читайте также:
Идеи оформления интерьера гостиной с камином в частном доме

Кроме того, для утепления домов из бруса необходимо руководствоваться несколько иной инструкцией, чем при монтаже пенопласта на кирпичную или бетонную стену. В таком случае укладывают пароизоляционную мембрану и обеспечивают воздухообмен между ней и стеной.

Необходимая плотность пенопласта для утепления фасада

1

Первоначально следует определиться с выбором материала, который по плотности должен соответствовать величине теплосопротивления.

Панели пенопласта плотностью от 15 до 50 кг/м³ напрямую разнятся по способности впитывать влагу: чем меньше значение, тем ниже показатель.

Сопротивление стен по нормативам определяется в соответствии с регионом.

Так, для центрального региона это значение равно 3. В зависимости от материала, из которого возведена стена, рассчитываются показатели теплопроводности пенопласта: 3 минус показатель (например, кирпич пустотелый, равный 1,06 по норме) — получаем 1,94 м2хК/Вт.

Если пенопласт 25 имеет теплопроводность 0,039 (по нормативу), то можно определить его толщину: 1,94х0,039=0,076 м.

Следовательно, для стен из пустотелого кирпича в центральном регионе следует выбирать пенопласт плотности 25 и толщиной 80 мм.

Поэтому значения 80 мм в данном случае при плотности 25 более чем достаточно.

Нужна ли пароизоляция и гидроизоляция

Пенопласт является материалом, который имеет достаточно хорошую сопротивляемость по отношению к прохождению паров. При утеплении стен, которые выполнены их блочных материалов или же из кирпича, монтировать пароизоляционные мембраны нет необходимости.

При утеплении фасада деревянного строения пароизоляционная мембрана нужна. Она крепится между стеной и пенопластом так, чтобы образовывался вентиляционный зазор.

Гидроизоляцию под пенопласт не устанавливают.

Эти два материала отличаются способностью пропускать пары.

Устройство стенового пирога

При утеплении пенопластом классический вариант стенового пирога выглядит следующим образом:

  • несущая стена;
  • клеевая основа;
  • профиль цокольный;
  • утеплитель;
  • армирующая сетка;
  • клеевая основа;
  • грунтовка;
  • финишный слой.

Финишным слоем может быть фасадная штукатурка, краска или другой облицовочный материал, выбранный при определении оформления стены.

5

Подготовка стены к утеплению

Первые работы, которые выполняются при наружном утеплении — это подготовка стен.

Подготовка стен блочных или кирпичных

1

Задача работ — очистить поверхность и обеспечить максимальную ее гладкость. Следует устранить впадины и выемки, иначе они могут быть причиной деформации утеплителя.

Ранее окрашенную стену следует очистить от отвалившихся кусков краски. Если с участков стены сыплется песок, то эти места следует очистить щеткой. Иногда такое место необходимо заштукатурить, чтобы остановить осыпание.

После выравнивания поверхности ее целесообразно покрыть грунтовкой. Максимальные перепады и неровности, которые допускаются в стене под пенопласт — не более двух сантиметров.

Если стена слегка осыпается, то грунтовать ее рекомендуется, используя распылитель.

В остальных случаях используется кисть.

Подготовка стен деревянных

Если необходимо утеплять стену из дерева (брусьев или бревен), то такую поверхность следует подготавливать по-иному.

Для того, чтобы не образовывалось продувов, следует брусовые стены обложить конопаткой. Если стены из досок, то щели можно заделывать специальными герметиками или другими волокнистыми материалами. Перед утеплением следует обработать стены антисептическими средствами.

4

Заделка щелей конопаткой

Утепление пенопластом под мокрый фасад

При утеплении фасада «мокрым» методом, пенопласт следует приклеивать к стене. Для этого используются специальный клеевой состав, который подходит непосредственно для типа утеплителя.

Дюбеля для крепления должны иметь большую шляпку и длину, при которой дюбель будет проходить через утеплитель в стену не менее, чем на пять сантиметров.

Выполнять утепление фасада необходимо по следующей схеме:

  • подготовить стены, обработать грунтовочной смесью;
  • покрыть клеевым раствором грани и поверхность плиты сплошным слоем и плотно прижать к стене;
  • выполнять монтаж плит подобно кирпичной кладке;
  • на оконных и дверных проемах монтировать утеплитель следует таким образом, чтобы форма их углов была вырезана в плите пенопласта. Неправильный монтаж — это тот, при котором угол плиты стыкуется с углом двери или окна;
  • дождаться высыхания клея;
  • просверлить в плитах отверстия для дюбелей и крепим их в соотношении 4-5 штук на м²;
  • произвести армирование проемов, углов, их вершин путем наложения армирующей сетки в виде полосок;
  • после того, как высохли углы (через сутки) произвести армирование фасада: укладывают сначала один слой клея, затем армирующую сетку, которую покрывают вторым клеевым слоем;
  • поверхность следует выровнять, дождаться ее высыхания;
  • Произвести отделку фасада штукатуркой.

Последним этапом является нанесение финишного покрытия — декоративная штукатурка или покраска. Технология утепления не является сложной, но при этом следует следить, чтобы плиты были уложено ровно, плотно приклеивались, а шурупы были немного утоплены в утеплитель.

7

Схема мокрого фасада

2

Монтаж армирующей сетки

5

Утепление пенопластом под сайдинг

Сайдинг — панельный облицовочный материал, который широко используется при обшивке стен частных домов.

Пенопластом несложно утеплять фасад под сайдинг, следует придерживаться последовательности действий и знать несколько правил монтажа. Кроме того, сайдинг не требует тщательной подготовки стен, так как крепится на обрешетку. Стены покрывают специальной мастикой.

Утепление фасада своими руками производить в следующем порядке:

  • на подготовленные стены нанести разметку расположение брусьев обрешетки (если панели горизонтальные, то каркас укладывается горизонтально, по тому же принципу укладывают брусья под вертикальный сайдинг);
  • после монтажа обрешетки укладывают панели утеплителя, начиная снизу;
  • следует заделать щели: большие — кусками пенопласта, маленькие — мастикой;
  • для прочности закрепить панели к стене анкерами (в стыках или по два на панель) с большими шляпками;
  • установить диффузионную мембрану, закрепив скобами к доскам обрешетки;
  • устанавливается контробрешетка, на которую крепятся сайдинговые панели.

Можно монтировать металлическую обрешетку, при этом порядок укладки слоев меняется: утеплитель, мембрана насаживаются на специальные подвесы, а затем к ним крепится профиль.

Шаг обрешетки должен быть меньше ширины панели пенопласта на 1-2 сантиметра для плотного вхождения утеплителя.

В завершении работ по утеплению монтируют сайдинговые панели, оконные, дверные комплектующие к ним.

8

6

Таким образом, произвести утепление фасада можно выполнить как под сайдинг, так и под другое финишное покрытие. Соблюдая правила монтажа, правильно выбрав материал, можно обеспечить качественное утепление фасада при минимальных затратах.

Читайте также:
Как сделать газонокосилку своими руками

Полезное видео

Полезное видео-пособие по утеплению фасада своими руками:

Особенности утепления пенопластом стен, потолков и фасада здания

Благодаря относительной дешевизне и хорошим характеристикам, пенопласт остаётся достаточно популярным теплоизоляционным материалом. Рассмотрим, как правильно провести утепление пенопластом, что нужно знать о синтетических плитах и гранулах. Ознакомимся с особенностями технологий монтажа и последующих отделочных работ. Читайте до конца и будете знать, какие вопросы надо задавать специалистам при обсуждении работ для вашего дома.

Обзорная характеристика материала

Прежде, чем проводить утепление дома пенопластом, нужно выяснить какой материал подходит для тех или иных конструкций. На торговые площадки строительного рынка ППС поступает в виде плит разной плотности и россыпью. Каждый вариант относится к группе полимеров со вспененной структурой.

В таблице представлен ряд базовых технических характеристик, свойственных группе пенопластовых материалов для утепления дома.

Параметр Значение Что важно для строителя
Плотность 15-40 кг/куб.м Малый вес кубометра утеплителя считается одним из главных достоинств. Это обосновано относительно незначительной нагрузкой материала на несущие конструкции здания, что практически не ограничивает область применения ППС.
Теплопроводность 0,038-0,042 Вт/м*К Значения близки к среднему на фоне теплоизоляционных средств, который часто применяют в строительстве.
Водопоглощение 0,02 Экструдированный пенополистирол имеет показатель, максимально приближенный к нулю. Это обосновывает применение материала в качестве самостоятельной и дополнительной гидроизоляционной прослойки.
Паропроницаемость 0,05 Низкий коэффициент говорит о слабой дышащей способности ППС. Это свойство важно учитывать особенно при внутренних работах, так как оно сказывается на микроклимате в помещении.
Рабочая температура -50-+75 градусов по Цельсию Пенопласты имеют синтетическую природу, поэтому при нагревании могут выделять токсичные вещества. Поэтому внутри помещений с высокими показаниями термометра утеплитель используют редко.
Эксплуатационный период 60 лет (снаружи от 20 до 40 лет) Временной промежуток может быть уменьшен при несоблюдении правил монтажа и эксплуатации материалов.

Специалисты рекомендуют обращать внимание перед покупкой пенопласта для утепления на химический состав. Желательно, чтобы в нём присутствовали антипиреновые добавки и негорючий углекислый газ. Это обосновано тем, что ППС неустойчив к открытому огню. При целенаправленном поджигании пенопласта действия антипиренов можно и не заметить, но в целом, благодаря им возгорание происходит дольше.

К достоинствам материала помимо хороших теплоизоляционных свойств и водостойкости можно отнести шумопоглощение и инертность к коррозии, биологической активности. Нередко пенопластовые плиты и гранулы используют для улучшения акустической обстановки в здании. Также материал легко поддаётся раскрою, что актуально для монтажных работ. Но стоит учесть, что вспененный полистирол может крошиться и не выдерживает механической нагрузки, деформируется.

ППС и точка росы

Утеплителю свойственно сдвигать точку росы наружу. Рассмотрим три варианта конструкций без утеплителя и при утеплении пенополистиролом. При отсутствии отделки стены являются единственным материалом, который располагается между разнотемпературными пространствами. Из-за перепадов показателей термометра происходит следующее:

  • теплопотери;
  • конденсат внутри помещения;
  • эксплуатационный срок монолита или сруба сокращается.

Если в срубе без отделки плохо рассчитана точка росы, то есть вероятность возникновения конденсата Источник remontnik.ru

При внутреннем утеплении стен точка росы смещается в сторону контакта между основанием и ППС. Утечки тепла существенно снижаются, но сохраняется вопрос сырости. Из-за этого здесь повышается риск появления и распространения плесени с грибком, бактерий.

Оптимальным решением считается утепление пенопластом наружных стен. В этом случае точка росы оказывается ближе к поверхности с фасадной стороны конструкций. В результате минимизируются риски теплопотерь и скапливания конденсата.

Технология наружного утепления

Утепление стен пенопластом можно провести своими силами, так как технология монтажа лёгкого утеплителя проста и не требует специальных навыков, инструмента. Однако перед началом работ важно узнать об особенностях, которые связаны с фасадов, внутренними стенами и проёмами под окна и двери. Имеются свои нюансы и в последующей отделке.

Подготовительный этап

Любые монтажные и ремонтные работы начинаются с подготовки основания. Оно должно быть чистым, «здоровым» и в случае с плитным пенопластом, ровным. Порядок действий на этом этапе выглядит так:

  • снятие старого декоративного покрытия;
  • удаление слабых элементов;
  • расшивка трещин;
  • «лечение» поражённых участков (плесень, грибок, ржавчина) с последующей профилактикой;
  • грунтование дефектов и ремонт;
  • обработка рабочей поверхности праймером;
  • выравнивание стен (допустимы перепады до 1 см на погонный метр) и формирование углов.

Перед утеплением фасада пенопластом рекомендуется сухое и ровное основание пропитывать дважды грунтовочным составом. При этом для второго слоя допустимо разбавление праймера водой. Главное – не превышать показатель в 10 %, чтобы не снижать качество исходного средства.

Монтажные работы

Как правило, для утепления вертикальных конструкций мастера используют плитный вариант ППС. Здесь не нужна обрешётка, но крепление должно быть комбинированным. То есть сначала наносят специальный клеевой раствор, корректируют положение полотен, чтобы создать ровную плоскость. Чтобы не происходило сползание утеплителя, предварительно под первый ряд нужно закрепить опорную планку. Это могут быть брус или металлический профиль. Если неровно положить первый ряд, то впоследствии все стыки окажутся неровными.

Потом, после отвердевания состава (примерно через три дня), дополнительную фиксацию проводят пластиковыми дюбелями («зонтиками» или «грибками») с широкой шляпкой.

Длину крепежа выбирают по толщине утеплителя с запасом в 4–5 см для погружения в основание. На лист потребуется 5–6 штук (по центру и периметру). Изделия забивают в подготовленные отверстия, из которых удалены пыль и стружка.

В работе нужно учитывать следующие моменты:

  1. Клей для пенополистирола должен быть специальным для полимерных материалов. В смесях содержатся функциональные присадки, которые обладают высокой адгезией к этому материалу. При этом отсутствует химическая реакция между компонентами, которая разрушает утеплитель.
  2. Замешивают рабочий раствор строго по инструкциям от производителя на упаковке. Вручную это делать не рекомендуется, так как масса обязательно должна быть однородной. Чтобы пустот между плитами и стеной не было, наносят клей равномерно с помощью зубчатого шпателя. Толщина слоя составляет 25-30 мм.
  3. Раскрой пенопласта делают с помощью строительного ножа или ножовки с мелкими зубьями. Если нужен аккуратный срез, то можно использовать специальное оборудование. Здесь рабочими элементами являются стол и раскалённая нихромовая нить.

Каждый последующий ряд укладывается подобно кирпичу с небольшим сдвигом (20-50 %). Так снижают риск появления мостиков холода.

Читайте также:
Граб обыкновенный в качестве живой изгороди

Важно соблюдать аккуратность, чтобы на торцы плит не попадали излишки раствора. Можно отступить от края 3-4 см. Некоторые мастера в целях экономии клея добиваются контакта между ППС и основанием на 40-60 %. С той же целью стыки заполняют монтажной пеной (лучше клей-пеной) с низким расширением или пенопластовыми вставками после высыхания раствора.

Выступающие части сформированного покрытия из пенопласта для утепления стен внутри дома или снаружи можно срезать специальной тёркой.

Видео описание

В этом видео показано, как утепляют стены пеноплексом с обрешёткой:

Особенности работ с плоскостями и технологическими проёмами

При работе с углами плиты стыкуют между собой внахлёст (кромка на торец). При этом порядово положение элементов чередуют. Делать срез стыкуемых сторон под 45 градусов не рекомендуется, чтобы исключить наличие клея и образование мостиков холода.

Если выполнять работы внутри помещения можно в любой сезон без дополнительных профиле, то утепление стен снаружи пенополистиролом проводят в условиях, рекомендуемых для использования клея. Для стен выбирают, как правило, плиты ЭППС толщиной 80-100 мм. Но мастера рекомендуют использовать листы 30-40 см и проводить утепление в два слоя.

При этом запенивать стыки в предыдущей прослойке не обязательно. Так будут риски появления мостиков холода сведены к минимальному, плоскость получится ровнее.

В случае с окнами и дверями рамы, подоконник, откос и коробку лучше ставить после утепления стен. Это обосновано увеличением толщины конструкций. Другое решение – замена старых переплётов на новые, или наращивание.

Финишная отделка

Пенопласт для утепления стен в открытом состоянии оставлять надолго не рекомендуется. Он деформируется под воздействием солнечных лучей. Финишная отделка может быть выполнена практически любым материалом: краска, декоративная штукатурка, облицовка, обшивка.

Перед любыми работами утеплённое основание нужно покрыть грунтом для полимерных материалов. Перед окрашиванием достаточно будет только заполнить углубления от дюбелей, подравнять стыки. Если планируется укладка плитки или искусственного камня, то стены предварительно армируют с помощью штукатурной сетки из стекловолокна, плотность рассматривают в пределах 140-160 гр/кв.м. Удобнее последнюю крепить от углов и проёмов к плоскости с помощью тонкого слоя клеевого раствора для ППС. Потом будет удобнее проводить оштукатуривание.

Если предполагается установка каркасного/вентилируемого фасада, то между обшивкой и пенополистиролом размещают гидроизоляционное полотно. Мембрану удобнее крепить к основанию с помощью деревянных реек (толщина 1-1,5 см).

Видео описание

Как правильно армировать утеплённый фасад, смотрите в этом видеоролике:

ППС или ЭППС

Исходным сырьём для материалов является полистирол. Конечный продукт может сильно разниться по плотности, твёрдости и структуре. Это объясняется технологией производства плит:

  1. Вспенивание. Пенополистирол характеризуется меньшим весом за счёт большого содержания воздуха в порах и гранулах. Плюсом считается низкая цена, минусом – хуже держит тепло при равной толщине плиты.
  2. Экструзия. ЭППС обладает меньшей впитывающей влагу способностью, более высокими показателями плотности, прочности и твёрдости. При идентичной толщине листа теплопроводность ниже. На фоне плюсов выделяется только один минус в группе материалов – большая стоимость.

Также мастера отмечают низкую адгезию экструдированного утеплителя из-за плотной и гладкой поверхности. Для улучшения ситуации плиты проходят тёркой или игольчатым валиком (с металлическими шипами) для сгибания гипсокартона. Также для таких изделий характерна ступенчатая форма монтажных кромок. Это практичный подход производителей, благодаря которому отсутствуют мостики холода, упрочняются стыки между отдельными листами.

Коротко о главном

Пенопласт активно применяется в качестве утеплителя для стен из-за лёгкости, низкой теплопроводности и относительно малой стоимости.

Технология монтажа плит ППС и ЭППС включает предварительное выравнивание рабочего основания, приклеивание листов с последующей фиксацией на специальные дюбеля. Стыки при необходимости заполняют монтажной пеной с низким расширением.

Практичнее считается двухслойное утепление с перекрытием швов предыдущего. Порядово плиты смещают в сторону.

Перед окрашиванием достаточно готовое покрытие загрунтовать после заполнения пустот и углублений от крепежа.

Перед оштукатуриванием и облицовкой пенополистирол армируют стекловолоконной сеткой, которую крепят на специальный клей для полимерных материалов.

Утепление каркасного дома изнутри и снаружи пенополистиролом, пенопластом

Пенопласт является отличным утеплителем. Многие строители недоумевают, почему пенопласт или пенополистирол так редко используются. Для утепления каркасного дома эти материалы подходят как нельзя лучше.

Утепление каркасного дома пенополистиролом изнутри и снаружи выполняется, когда требуется дополнительно утеплить уже построенный дом.

Как правильно утеплить каркасный дом пенопластом своими руками

Так выглядят листы пенопласта

Так выглядят листы пенопласта

Главное условие успешного утепления пенопластом — это точно подогнать листы утеплителя между стойками каркаса. При качественном выполнении этой части работ, гарантия тепла и комфорта в помещении будет обеспечена.

Плюсы и минусы, какой пенопласт выбрать

Пенопласт как утеплитель имеет следующие преимущества:

  • Устойчивость к влаге. Даже при полном погружении материала в воду он впитывает минимальное ее количество. Именно благодаря этому факту пенопласт часто используется при утеплении подвала или цокольного этажа, где на материалы часто воздействует влага.
  • Шумопоглощение. Благодаря этой характеристике в доме не нужно дополнительно устраивать звукоизоляцию.
  • Низкая стоимость. Если производится утепление всего дома пенопластом, экономия может быть значительной.
  • Низкая теплопроводность.
  • Отсутствие необходимости в дополнительной пароизоляции.
  • Сохранение размеров. Утеплитель не поддается усадке и не изменяет размеры при изменении температуры.
  • Простота монтажа. Закрепление материала на стенах может производиться даже при отсутствии опыта проведения таких работ.

К недостаткам можно отнести лишь необходимость соблюдения нормативов пожарной безопасности. Для этого поверх утеплителя укладываются материалы, которые не поддерживают горение. Кроме того, современные виды утеплителей из пенопласта и пенополистирола пропитаны антипиренами, которые делают материал не горючим.

Однако специалисты утверждают, что при пожаре в печально известном ночном клубе «Хромая лошадь» именно пенополистирол стал причиной смерти большого количества людей. При высокой температуре полистирол выделяет ядовитые испарения.

Если уровень влаги в некоторых помещениях дома превышает норму, необходимо обеспечить достаточную вентиляцию.

При выборе пенопласта в первую очередь учитывается его плотность. Часто используются плиты плотностью 15, 25 и 35. При утеплении стен снаружи используется пенопласт плотностью 25. Пенополистирол 15 плотности не рекомендуется использовать для жилого дома из-за сниженных теплоизоляционных характеристик.

Материал, отличающийся плотностью 35, можно использовать для утепления дома, но это выразится в высокой стоимости. Его применение имеет смысл только в регионах с суровыми зимами.

Технология, схема

Технология утепления пенопластом каркасного дома подразумевает прокладку пенопласта между стойками каркаса, затем обшивку отделкой с двух сторон.

Читайте также:
Террасы и веранды к дому — фото, проекты, декорирование и рекомендации

Пошаговая инструкция состоит из следующих этапов:

  1. Очистите стойки каркаса от грязи и наростов цемента, удалите острые предметы, обработайте защитными пропитками.
  2. Уложите гидроизоляцию с внешней стороны стены. Гидроизоляция укладывается с нахлестом в 10 см, швы тщательно проклеиваются строительным скотчем.
  3. Установите плиты пенопласта между стойками каркаса. Плиты должны как можно плотнее располагаться между стойками. Для более точной подгонки определите необходимый размер панели и отрежьте ее с небольшим припуском. Затем вставьте панель с усилием между стойками, подрезая на месте лишние края особо острым ножом или ножовкой по металлу. Оставшиеся зазоры закройте строительной пеной.
  4. Уложите пароизоляционный слой с внутренней стороны стены. Поскольку пенопласт почти не впитывает воду, специалисты утверждают, что пароизоляция при его применении не нужна. В нашем случае пароизоляция служит для защиты стоек каркаса.
  5. Выполните обшивку стен с двух сторон отделочными панелями.

При выборе толщины утеплителя лучше использовать 3 слоя по 50 мм, чем один слой толщиной 150 мм. При монтаже перекрывайте швы предыдущего слоя последующими слоями.

Схема утепления стен каркасного дома пенопластом

Схема утепления стен каркасного дома пенопластом

Все работы должны проводиться в сухую погоду без ветра. Если производится утепление на уровне второго этажа и выше, нужно использовать строительные леса. С окон перед проведением работ снимаются подоконники.

Изнутри

Этот вид монтажа утеплителя выполняется при необходимости устроить дополнительное утепление в уже построенном доме.

Перед началом работ нужно измерить размеры стен, а затем разрезать гидроизоляционный материал на соответствующие полосы и прикрепить к стойкам строительным степлером. Гидроизоляцию стоит укладывать внахлест. После этого нужно закрепить пароизоляционную пленку. Это необходимо для защиты от пара элементов каркаса, а не самого утеплителя.

Для монтажа утеплителя создается деревянный каркас таким образом, чтобы расстояние между его элементами соответствовало ширине листов пенопласта. После этого происходит укладка теплоизолятора. Зашивка стен осуществляется при использовании плит ОСБ или гипсокартона, после чего можно выполнять чистовую отделку помещения.

Снаружи

Утепление снаружи происходит в случае, когда каркасный дом изнутри уже обшит вагонкой.

К вагонке с наружной стороны прикрепляется пароизоляция. Плиты пенопласта укладываются между стойками каркаса, а в оставшиеся щели между материалами заливается монтажная пена. Закрепляется гидроизоляция. После этого на стойках закрепляются плиты ОСБ, на которых происходит создание каркаса, необходимого для внешней отделки.

На брусках внешней обшивки могут быть закреплены различные материалы, но часто используется блок хаус.

Пенопласт, как дополнительное утепление

Если каркасный дом уже утеплен минватой, но этого недостаточно, можно закрепить пенопласт снаружи мокрым способом. Для этого выполняются следующие работы:

  1. Подготовьте поверхности плит ОСБ. Если до утепления на плитах была закреплена внешняя отделка, тщательно очистите поверхность.
  2. Приклейте плиты пенопласта при помощи специального клеящего состава и закрепите дополнительно дюбелями.
  3. Выполните армирование плит пенопласта специальной сеткой.
  4. Сделайте внешнюю отделку.

Потолок

Утепление пенопластом потолка осуществляется двумя способами:

  1. При помощи клея. В таком случае потолок сначала тщательно выровняйте и очистите. После этого на подготовленные плиты пенопласта нанесите специальный клей и каждую плиту прижмите к потолку. Излишки клея, вытекающие из стыков, сразу же удалите. После таких работ остается только закрепить на деревянном каркасе пароизоляционную пленку и монтировать отделочный материал.
  2. На деревянный каркас. Этот способ похож на работы по утеплению стен. Он подразумевает создание деревянного каркаса с последующей укладкой плит пенопласта между его элементами.

Первый способ отличается тем, что после утепления не остается мостиков холода.

Мансарда

Утеплять мансардные перекрытия нужно с помощью укладки листов пенопласта между стропил. Крепятся листы утеплителя к стропильным ногам с помощью клея и специальных гвоздей. Дополнительно листы пенопласта опираются на нижнюю обрешетку. Сверху над пенопластом укладывается гидроизоляция, а снизу – пароизоляция.

Схема утепления крыши мансардного этажа пенопластом или пенополистиролом

Схема утепления крыши мансардного этажа пенопластом или пенополистиролом

Поскольку утеплитель укладывается между стропил, толщина стропильных ног должна быть не меньше толщины утеплителя.

Способы утепления крыши каркасного дома различными утеплителями можно посмотреть в статье «Как произвести утепление крыши и потолка каркасного дома правильно своими руками».

Цоколь

Перед работами необходимо тщательно очистить поверхность цоколя и выровнять ее грунтовкой. Если перепады больше 2 см, нужно использовать маячки. Когда состав высохнет, можно приступать к приклеиванию пенопласта. Клей наносится как на утеплитель, так и на поверхность цоколя. Но отличие в том, что для пенопласта используется ровный шпатель, а для размазывания по цоколю – зубчатый.

Через 2 дня после приклеивания плиты пенопласта дополнительно закрепляются дюбелями. На каждую нужно использовать по 5 штук.

После проведенных работ поверхность армируется следующим образом:

  1. Сначала нужно нанести шпатлевку.
  2. Не дожидаясь высыхания нужно прижать армирующую сетку и выровнять поверхность шпатлевкой.
  3. На последнем этапе остается только нанести на поверхность штукатурку.

Для упрочнения конструкции и улучшения внешнего вида дома можно облицевать цоколь кирпичом.

Утепление деревянного пола пенопластом для каркасного дома выполняется между лагами.

  1. Создайте гидроизоляционный слой. Для этого на пол уложите полиэтиленовую пленку или другую гидроизоляцию, после чего сверху закрепите деревянные лаги для пола. При этом расстояние между ними должно соответствовать размерам плит пенопласта.
  2. Уложите пенопласт. Утеплитель не закрепляется клеем и дюбелями, так как его положение не подразумевает смещение в сторону. При этом плиты укладываются между лагами таким образом, чтобы между ними оставалось минимальное расстояние.
  3. Закрепите на лагах ДСП панели и отделочный материал.

Как выполнить утепление пола первого этажа каркасного дома на сваях полистиролом можно посмотреть в статье «Способы утепления пола в каркасном доме на винтовых сваях: электрический теплый пол, водяной теплый пол и другие».

Толщина пенопласта для утепления стен каркасного дома

Для утепления дома используются плиты толщиной от 50 до 150 мм. Выбор толщины зависит от региона проживания. В южных регионах используют утеплитель наименьшей толщины и этого хватает для сохранения комфортной температуры. В регионах, где температура воздуха зимой не опускается ниже 25 градусов, пенопласт толщиной 50 мм чаще используется для утепления пристроек, а плиты 100 мм – для стен. В районах, где наблюдаются сильные морозы, дом утепляется пенопластом толщиной 150 мм.

В Сибири

Так как в Сибири температура -30 считается нормальной для зимы, утепление дома стоит производить, используя пенопласт толщиной 150 мм.

Отзывы людей, утепливших каркасный дом пенопластом

Постников Игорь, строитель

Построил каркасник и утеплил пенопластом. Очень доволен. Не понимаю, почему везде рекламируют минеральную вату и нигде не советуют утеплять пенопластом или пенополистиролом. Мне кажется это неправильно. Пенопласт или полистирол по многим показателям превосходит вату. Единственный недостаток, что его могут погрызть мыши. Но минвату мыши тоже любят: устраивают в ней норы, особенно на чердаке.

Я только плюсы вижу в утеплении каркасника пенопластом. Обошлось гораздо дешевле, чем утеплял бы ватой. По тепловым показателям пенопласт лучше. На пароизоляции сэкономил, потому что он влагу не впитывает. К тому же пенопласт долговечней ваты и не разрушается со временем.

Построил на даче дом и сделал наружное утепление пенополистиролом. Отлично держит тепло, летом прохладно, запахов никаких нет, очень комфортно.

Недавно делал проем в стене и убедился, что пенополистирол абсолютно целый, хотя прошло уже 5 лет, структура никак не изменилась.

Внутри обшил имитатором бруса. Пароизоляцию и зазор не делал. Дерево со стороны пенополистирола в отличном состоянии. Листы прокладывал между стойками без монтажной пены, но подгонял очень точно, на месте подрезал очень острым ножом. А заранее резал листы по разметке с припуском и потом уже подрезал более точно.

Делал перевязку по слоям. Проложил 3 слоя по 50 мм, для Московской области более чем достаточно, плотность М15. Снаружи проложил гидроизоляцию.

Я построил пристрой каркасной конструкции к основному дому из кирпича. Дом зимний. Все делал с большой экономией. Утеплил пенопластом 50 мм – заложил его плотно между стойками каркаса. Внутри отделал ДСП по доске-дюймовке, снаружи облицевал вагонкой. Гидроизоляцию вообще не прокладывал.

Так вот эта стена самая теплая из всех. 15 лет уже прошло. Все отлично сохранилось – поменял недавно ДСП на вагонку и проверил состояние пенопласта – все, как и было в хорошем состоянии, и пенопласт и стойки. Да, конденсата внутри помещения никогда никакого не было и в помине.

Анна Левина, инженер-строитель

Построили каркасный дом и утеплили пенополистиролом. Замучились делать «подгонку» листов утеплителя к стойкам каркаса. Получается много щелей. Запенивали их пеной, но на пене можно разориться. Практически по деньгам то же, что утеплять минватой.

Элла Мислик, домохозяйка

Утеплили зимний дом экструдированным пенополистиролом. Пены ушло море, зато нигде не дует и результатом довольны. Иногда говорят, что при пенопласте дом не «дышит» — не могу согласиться. Дышится свободно, духоты нет.

Паро, ветро и прочих пленок не прокладывали. Живем уже 5 лет.

Утепление каркасного дома пенополистиролом

Пенополистирол является разновидностью пенопласта. Это пенопласт с улучшенными свойствами. По большому счету разницы в их применении нет. Поэтому утеплять каркасный дом пенополистиролом нужно в точности также, как описывалось для пенопласта.

Нюансы

Пенополистирол прочнее пенопласта и не так хорошо поддается деформации (рассыпанию на отдельные гранулы). Пенополистирол также выпускается с усиленной пропиткой антириренами, поэтому горит хуже, чем пенопласт.

Пенополистирол предпочтительнее применять в качестве утеплителя из-за его улучшенных свойств, несмотря на более высокую стоимость.

Утепление пола пенополистиролом производится так же как и утепление пенопластом.

Фасада (технология)

Утепление фасада выполняется, когда дом уже целиком построен, но есть претензии к его утеплению. В этом случае пенополистирол наклеивается на внешнюю часть стены. Пошаговая инструкция состоит в следующем:

  1. Работу начинайте с очистки и выравнивания наружной поверхности стены, на которую будут наклеены плиты утеплителя. Нужно удалить все неровности и выступающие элементы.
  2. Загрунтуйте стены фасада специальным пропитывающим составом. Этот состав способствует лучшему приклеиванию пенопласта, защищает от образования грибка, а также создает наружный гидролизованный слой.
  3. Наклеивайте плиты пенопласта рядами, начиная снизу, в шахматном порядке. Клей наносите точечно, по всей поверхности плиты. Можно наносить клей на стену, полосами 10 см, оставляя промежутки для распределения клея.
  4. Через день после приклеивания, когда клей затвердел, закрепите плиты дополнительно «зонтиками» — специальными гвоздями или дюбелями с широкой шляпкой.
  5. Стыки между плитами промажьте клеем или монтажной пеной без расширения.
  6. Выполните отделку фасада.

Внешнее утепление фасада легко выполнить самостоятельно.

Плиты пенопласта крепятся к стене кроме клея еще специальными дюбелями с широкой шляпкой, называемыми «зонтиками»

Экструдированным

Экструдированный пенополистирол отличается от обычного особой технологией изготовления. В результате чего экструдированный пенополистирол имеет более высокие технические показатели по сравнению с обычным пенополистиролом:

  • Практически не поглощает влагу;
  • Имеет более высокую механическую прочность;
  • Обладает улучшенными теплоизоляционными свойствами.

Исходя из этого можно сделать вывод, что экструдированный пенополистирол представляет собой наилучший утеплитель среди своих аналогов.

Экструдированный пенополистирол

Экструдированный пенополистирол

При утеплении пола первого этажа каркасного дома экструдированным пенополистиролом возможно утепление под армированную цементно-песчаную стяжку.

Комбинированное утепление стен каркасного дома минеральной ватой и пенопластом

В некоторых случаях используют комбинированное утепление каркасного дома с помощью пенопласта и минеральной ваты. Пенопласт используется в целях удешевления строительства, а минеральная вата – в целях повышения пожарной безопасности.

Возможна следующая схема утепления: наружные слои из минеральной ваты, по 50 мм и внутренний слой из пенопласта также толщиной 50 мм.

Лучше утеплять каркасный дом пенопластом или минеральной ватой

Это серьезный вопрос, так как эти два материала похожи по свойствам и каждый по-своему хорош для утепления каркасника.

Теплопроводность этих материалов практически одинакова. По весу они также оба принадлежат к легким материалам.

Пенопласт и пенополистирол относятся к твердым материалам, его легче монтировать между стойками каркаса, хотя много времени отнимает подгонка теплоизолятора под размеры между стойками.

Минеральная или каменная вата имеет рыхлую структуру, и монтировать ее более сложно.

Пенопласт практически не впитывает влагу (коэффициент водопоглощения составляет примерно 0.4%), поэтому его предпочтительней использовать в помещениях повышенной влажности. Свои теплоизоляционные качества в таких помещениях он не теряет.

Минеральная вата же хорошо впитывает влагу (коэффициент водопоглащения у нее составляет 1-1.5%). При намокании она теряет теплоизоляционные свойства.

Не стоит забывать о пожароопасности пенопласта. При возгорании он выделяет ядовитые вещества. И хотя пенопласт дешевле минеральной ваты, его опасные свойства при пожаре заставляют задумываться о рациональности его применения.

В целом пенопласт и пенополистирол являются прекрасными материалами для утепления каркасного дома и полностью обеспечат уют и комфорт в помещении.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: